Укладка плитки

Компания “Новый-Ремонт” укладку плитки в Москве всего от 650 рублей за квадратный метр, но если вы решили положить плитку сами, для Вас статья от нашего старшего мастера плиточника Юрия Виноградова.

Для желающих самостоятельно освоить облицовочные работы существуют различные пособия, однако, на практике, качество собственноручно выполненной работы зачастую не оправдывает ожидания. Причиной тому возникшие по ходу работы нюансы, о которых будет изложено.

Покупка и выбор плитки 

При покупке керамической плитки обращают внимание на сорт (он указан на упаковке), но какой бы он не был, всё равно плитка одной партии различается: 1. Разница размеров сторон 0.1 -1.5 мм. 2. Несоответствие прямым углам (параллепипед, ромб, трапеция). 3. Искривление плоскости симметричное (две противоположные грани вогнутые, соседние – выпуклые). 4. Искривление плоскости несимметричное (изогнутые углы, чаще – вверх). 5. Плоскость плитки пропеллером (“играет” на ровном столе). 6. Посторонние вкрапления на внешней стороне (крошки, пузырьки воздуха). 7. Несоответствия по тону.

Подготовка к укладке плитки

Перед началом работы следует открыть все упаковки и отложить, явно отличающуюся плитку в отдельные стопки. Эта плитка будет использоваться в местах установки мебели или оборудования. Так же она пойдёт на необходимую резку. Желательно обратить внимание на внутреннюю сторону изделий: обычно там присутствует рельефная стрелка, указывающая направление узора и симметричного искривления. На плитке без узора (сплошной тон) может и не быть стрелки, поэтому, надо “отстрелять” каждую, по двум соседним граням. Выпуклой гранью она будет всегда укладываться в одном направлении.

Укладка плитки

При укладке плитки с несоответствием прямым углам, следует обращать внимание на швы. Они не должны быть одинаковыми (полагаясь только на толщину крестиков), иначе, ряд получиться коромыслом. Удобнее всего, вдоль каждого будущего ряда натягивать и закреплять леску. Швы, в конечном итоге, не так уж будут бросаться в глаза, нежели разница в сочленениях в палец толщиной на последнем этапе. При укладке любой плитки, каждый шов (расстояние-зазор между плитками) следует подгонять под уже выложенный ряд, иначе, компенсировать несоразмерность даже в 0.5 мм, с каждым разом будет всё проблематичнее. Крестики имеют фиксированный размер, однако, вертикальные грани самой плитки расположены трапециевидно и, заглубляя или вытаскивая крестики, можно регулировать толщину шва. Не стоит их запихивать в перекрестия, а ставить между гранями по две штуки (они должны в последствии легко вытаскиваться).

Помещения редко имеют правильные периметры, поэтому, перед началом работы надо проверить натянутой леской прилегающие стены горизонтально (для пола) или вертикально и горизонтально (для стен), чтобы выложенный в дальнейшем пол уходил краями под плинтус, а стены ровно смыкались друг с другом. Перед укладкой пола необходимо разложить плитку без клея, но с крестиками, в один ряд вдоль двух соседних стен, чтобы определиться с расположением прямых углов будущего пола с, неизвестно какими, углами данного помещения, и решить: с какой стороны (или с двух сторон) добавлять отрезанную плитку. Перед укладкой плитки на стены, особое внимание следует уделить вертикальным углам самих стен. Скорее всего они не будут идеальными, поэтому, идеальной должна быть разметка. Предварительно отформатировать рейкой с уровнем качество углового соединения стен на наличие серьёзных огрехов. Прочертить строго вертикальную линию вдоль будущего ряда, но не в самом углу, а на расстоянии, чуть большем ширины самой плитки от него и от самого выпуклого места прилегающей стены (для этого и форматировали), чтобы во время работы линия оставалась на виду. Выложить полностью первый ряд горизонтально, строго от начерченной линии, а затем и вертикальный – вдоль этой линии, внимательно замеряя уровнем в двух плоскостях (налево – направо и на себя – от себя). Это будет отправной точкой для всего помещения. Дальше всё пойдет легче. Если ошибиться с первыми рядами, то стены не состыкуются и придётся закрывать чем-то щели, либо кромсать (обрезать) плитку, чтобы избежать смещения по швам.

Клей для плитки

Качественная укладка плитки не требует обязательного приобретения дорогого клея. Разница между различными марками не так существенна как цена. К тому же, в быстросохнущие (дорогие) клеи на цементной основе добавляют столько полимеров, что они труднее смешиваются с водой и не отлипают от шпателя. Из-за своей чрезмерной текучести, трудно уложить слой больше одного сантиметра (часто такое необходимо).

Остальные мелочи

Удалять из швов излишний раствор клея надо в этот же день обязательно. На следующий день это станет большой проблемой, чреватой огромной затратой времени и сколами на краях плитки. Проще всего чистить швы заострённой щепкой. Отмывать испачканную в процессе работы плитку необходимо на второй – третий день. Оставленная на неделю клеевая грязь отмоется, только останутся матовые разводы от полимерных добавок, которые, ни порошками ни растворителями не ототрёшь. Самым удобным предметом для мытья плитки будет кусок поролона. Укладывать клей слоем 1 – 3 мм, как указано на упаковке, не всегда получается. Приходится компенсировать наклоны стен, полов и впадины на них. Поэтому, следует учесть, что для толстых слоёв клей разводить нужно густо(чтобы шпатель стоял), иначе, он даст усадку и образуется разница между рядами, уложенными в разное время. При укладке плитки на густой слой рекомендую смазать саму плитку (внутреннюю поверхность), отдельно разведённым, более жидким клеем. Если используется клей для плитки на гипсовой основе, учитывается то, что время схватывания невелико, разводить его надо малыми порциями. Нормальный гипсовый клей при затвердевании ощутимо нагревается. Работа с мастикой на основе жидкого стекла очень грязна в силу её липучести. Стоит запастись ветошью и удалять мастику с плитки надо сразу же. За сутки до начала укладки, рекомендую обработать поверхности глубокопроникающей грунтовкой. Швы между плитками обязательны, они компенсируют не только несоразмерности, но и влажностные и температурные расширения, и затираются микропористым белым цементом (затиркой) с добавлением различных колеров. Можно уложить без швов керамогранит и мрамор.

Затирка

Хорошая затирка должна пахнуть в разведённом состоянии добавками (иногда напоминает запах кокосового масла). Некачественная затирка со временем растрескается и выкрошится. Затирают швы резиновым шпателем и разглаживают, не губкой по всей поверхности, а каждый шов аккуратно формуют утончённым ребром шпателя ведя его вдоль шва, либо – обратной округлой стороной шпателя, либо – специальной круглой резинкой (бывает в комплекте с затиркой в ведёрках). Через час – два, отвердевшие, но ещё влажные швы можно шлифануть сухой тряпкой. Они станут гладкими, без поперечных и продольных полос. Отмывать плитку лучше на следующий день, не усердствуя на швах. Они окрепнут на четвёртый день, чтобы можно было драить шваброй или тряпкой. Долго не отмытая затирка (неделя), так же оставит несмываемые разводы.

Основные действия

Каждый напольный плиткорез может сломать плитку по надрезу, однако, иногда они гнутся из-за прочной плитки и слабой станины. Надрезанную плитку, в таком случае, надо положить на кусок линолеума, под надрез положить электрод, а сверху – два деревянных бруска по сторонам. Одну сторону плитки через брусок прижать к полу или столу рукой, а по другой стороне, по бруску ударить рукой или резиновым молотком. Бруски и электрод должны плотно прилегать к поверхности плитки (должны быть ровными). По острому краю снять фаску абразивным камнем мелкой фракции, если этот отрез предполагается быть на виду. Не рекомендую вырезать в плитке углы. В 90% случаев, со временем, она лопнет. В ней всегда присутствуют внутренние напряжения. Лучше отрезать и сломать дважды, добавив дополнительный шов. Настенная плитка из светлой керамики отлично сверлится победитом (конфигурация сверла для стёкол, не для бетона!). Напольная – сверлится очень тяжело (стоит запастись свёрлами). Керамогранит не сверлится. Для него нужны алмазные свёрла. Не те, что с напылением, а с чистым техническим алмазом, как на стеклорезе. Либо станок водяной резки. Плиткорез тоже не стоит мучить, лучше зарядить шлифмашинку алмазным диском.

Укладывая кабельные тёплые полы, оставляйте слой раствора или клея между кабелем или плиткой хотя бы сантиметр, иначе, между холодными и тёплыми областями появятся трещины. Терморегулятор для тёплых полов целесообразнее использовать электронный. Он точно диагностирует температуру самого пола и имеет выносной термодатчик (терморезистор), который вмуровывается в раствор при укладке. Но располагать пульт рациональнее не выше 30 см от уровня пола. В случае выхода из строя замурованного терморезистора (например: нечаянно просверлите), можно будет установить биметаллический терморегулятор. Он хуже диагностирует, потому, как измеряет температуру воздуха над полом. При сквозняках (частое открывание дверей и окон) пол не будет отключаться. Ленточный инфракрасный пол надёжнее укладывать под 5 – 7 см стяжки, чтобы вскоре плитка не стала подвижной.

Пример кабельного тёплого пола на досчатой основе: обработанный антисептиками деревянный пол укрывается фольгированным утеплителем, Стыки проклеиваются скотчем, сверху располагается армирующая кладочная сетка и заливается четырьмя сантиметрами стяжки. После затвердевания раствора раскладывается греющий кабель согласно инструкции изготовителя. Заливается двумя сантиметрами стяжки. После – накрывается мягкой армирующей сеткой для штукатурных работ (она в рулонах) и выкладывается плиткой на слой клея 0.5 – 1 см. Включать подогрев не раньше 30 дней после окончания работ. Настенную глянцевую плитку из неплотной керамики (легко обрабатывается напильником) не советую применять в ванных комнатах из-за влажности. Глянец обязательно пойдёт трещинами. Лучше использовать материал с матовой дышащей поверхностью или из твёрдой керамики (напильник её не берёт). Причин растрескивания может быть несколько: разница температур на целой поверхности (охлаждение или подогрев отдельных участков), сквозняки в простенке (если использован гипсокартон), слишком жидкий раствор цементного клея (при высыхании он сжимается и создаёт дополнительные напряжения в теле плитки). В том числе и нарушения технологии производства: неправильный обжиг, не отработанный или нарушенный состав эмали. Перед выбором и покупкой плитки, нелишне будет рассмотреть у кого-нибудь, как минимум, полугодовые готовые стены и поинтересоваться заводом изготовителем. Некоторые моменты статьи не совпадают с инструкциями на упаковках материалов, потому, что практика показывает наиболее оптимальные решения.

Юрий Виноградов (Мастер по укладки плитки в Компании “Новый-Ремонт”)